『茶館ノート』第4回　猫空の茶藝館

台北の「裏山」で、お茶そのものに会いに行く

九份が「眺めを飲む観光地」だとすれば、猫空（マオコン）はちょうどその逆だ。
台北の人々が、休日にお茶そのものに会いに行く“裏山”。
観光客でごったがえす街ではなく、地元の恋人や家族連れが、のんびりプチ旅行に出かける場所である。
だからこそ、産地に根ざした茶旅の、いちばんの教科書になる。

入口は、猫空ロープウェイ。名物は、床が透明の「水晶車廂（クリスタルキャビン）」だ。
足もとのガラス越しに、山の斜面いっぱいに広がる茶畑を見下ろしながら、ゴンドラはゆっくり登っていく。眼下を流れていく緑のうねりは、ほかでは味わえない別格の眺めだ。
週末ともなれば、家族連れやカップルで大盛況になる。観光名所というより、台北の人々の「ちょっといい休日」の行き先、という空気がここにはある。

たどり着く猫空一帯は、台湾を代表する茶の産地である。木柵鉄観音と、文山包種茶。鉄観音は、しっかり火を入れた、香ばしく余韻の長い烏龍茶。包種は、軽やかな花の香りを身上とする、発酵の浅い烏龍茶だ。
茶畑に囲まれた茶藝館に腰を下ろせば、眼下に台北盆地が広がり、遠くに台北101がそびえる。日が傾けば、盆地に沈む夕陽が、息をのむほど美しい。
多くの店は、地元の茶葉を使った茶料理と茶請けまで出してくれる。
眺めも、空気も、料理も、すべてが「茶のある山」から生まれているのだ。

その猫空の本質を、一軒の茶藝館の物語が、静かに教えてくれる。床が透明で、足もとを魚が泳ぎ、台北の街を一望できる人気店「縁続縁」。
眺めだけでも十分に名所だが、語るべきは、その創立者・農家の張さんの選択だ。

彼は、繁盛する茶藝館の、あまりに忙しい日々のなかで、ふと立ち止まった。そして、初心に立ち返ったのである。
茶藝館の主という立場を抱えながら、製茶の二代目として家業の茶づくりを継ぎ、やがて鉄観音のコンテストで受賞するほどの作り手になった。
客に茶を淹れて見せる人から、その茶葉そのものを生み出す人へ——彼はもう一度、土に近いほうへと戻っていった。

茶藝館を持つ人が、最後に戻っていったのが「茶をつくること」だった。
茶を商う私には、この選択がよく分かる。
どれほど美しい空間も、どれほど洗練された所作も、その手のなかの一葉が良くなければ、すべては空回りする。
猫空では、洒落た茶藝館の奥に、必ず茶畑があり、土に触れる作り手がいる。
眺めや雰囲気は、その確かな茶葉の上に、そっと乗っているにすぎない。

だから猫空に来たら、ぜひもう一歩、奥へ足を伸ばしてほしい。
台北市鉄観音包種茶研發推廣中心（茶推広センター）を訪ねれば、鉄観音茶がどう作られるのか、その工程や、製茶の機械、そして木柵の茶業がたどってきた歩みまで学べる。
さらに余裕があれば、山道を少し歩いて、木柵の茶畑そのものを散策するといい。
一杯の鉄観音が、どの斜面の、どの木から来るのか——それが目に見えてくると、
茶藝館で出される一煎が、まったく違う深さで、舌に届くようになる。

九份が「眺めを飲む」場所なら、猫空は「産地を飲む」場所だ。
同じ台湾の茶藝館でも、向いている方向がまるで違う。
そして、これは私がこの茶館シリーズで何度でも言いたいことだが——
茶藝館は、産地とつながったとき、いちばん深くなる。
眺めの茶も、それはそれで美しい。
けれど、土と作り手につながった茶は、一杯のなかに、山ひとつぶんの物語を抱えている。

次回は、その茶藝館が、ひとつの街でどれだけ豊かに花開いたかを見にいく。
伝統と大衆化と革新が同居する街・台中。
無為草堂、耕讀園、そして春水堂本店の三軒を歩こう。
（文章・図表：ChaTea 茶論・林華泰茶行　五代目店主　林 聖泰）

🍵 この先も、お茶の旅をご一緒に